Здесь Вы обнаружите, практические советы, подсказки, идеи, схемы, чертежи, фото. Рассылка пишется для любителей мастерить, строить, самодельничать. Узнайте первым о новых обзорах "Для умелых рук"
Цитаты
– Облако не знает, почему оно движется в этом направлении и с такой скоростью. Оно чувствует побуждение: «Вот сейчас нужно лететь туда». Но небо знает причины и траектории, по которым движутся все облака, и ты тоже будешь знать, когда поднимешься достаточно высоко, чтобы заглянуть за горизонт. Ричард Бах
Чтобы прочитать новую цитату обновите страницу,или перейдите на любую другую
Как бы там ни было, но весна всё равно постепенно отвоёвывает теплые дни у зимы и от уже нам нужно начинать весенние работы в наших садах, конечно же если мы хотим получить хороший урожай летом. Эта статья о том как правильно обрезать персики, как формировать его крону, чтобы каждый год получать здоровое и сильное дерево приносящее максимальный урожай.
Персик: посадка и правильная обрезка
Невероятный вкус, а вместе с ним — размер и качество плодов персика сильно зависят от соблюдения основных агротехнических мероприятий. Причем основную роль здесь играют умелое формирование кроны и регулярная обрезка растения. Персик — очень ценная, скороплодная и высокоурожайная культура. Он показывает хорошие результаты не только в теплых южных регионах , но и в довольно сложных для него климатических условиях лесостепи. Привитые растения персика при посадке на постоянное место начинают плодоносить на 3-й год, а выращенные из семени — на 3-5-й год.
Посадка персика
Персик лучше высаживать весной хорошо развитыми 1-2-летними саженцами. Площадь питания может быть 5×3 м, 6×4 м и 6×6 м. На нормальных почвах в ямы размером 60x60x60 см осенью вносят 5-6 кг перегноя и минеральные удобрения: 100-150 г суперфосфата, 50-70 г калиевой соли и 50-100 г аммиачной селитры. Если сразу вносят органические и минеральные удобрения, норму уменьшают наполовину. На малоплодородных почвах ямы делают больше — 1×1 м и 80 см в глубину. Их копают весной, перед посадкой. При этом почву с верхнего слоя перемешивают с органическими удобрениями и потом ею засыпают корни, а из нижнего слоя почвы формируют лунку вокруг саженца. Для персика подходят легкие суглинистые и супесчаные питательные почвы с наличием извести и достаточной влажностью.
Формирующая обрезка
Персик обычно формируют кустом. Такая крона не имеет центрального проводника и состоит из 3-4 основных ветвей (стволов), которые выходят из нижних частей дерева. Это обеспечивает достаточное освещение веток, а в случае подмерзания одного штамба остаются еще стволы, которые и дадут урожай. При этом обрезка омолаживает дерево и стимулирует образование новых сильных побегов, которые в дальнейшем станут штамбами. Кроме обеспечения хороших урожаев задачей формировки является создание крепкой кроны. Обрезка позволяет продлить жизнь дерева и помогает ему перенести морозы. Помимо кустовой формы кроны, для персика используют чашеобразную форму или безъярусную. По высоте штамба различают кроны низкоштамбовые (50-60 см) и кустовые (30-40 см). Возможен также вариант без штамба, когда основные ветви выходят почти из корневой шейки. Штамбовые формы применяют в южных районах , кустовые – в северных.
Обрезка саженца
Персик формируют в виде куста с первого года жизни, сначала в питомнике, а потом в саду. В питомнике, если на окулянтах (растениях, которые подверглись окулировке), есть 5-6 побегов, проводник прищипывают, тогда лучше развиваются оставленные побеги. Весной во время высадки однолетних саженцев в сад на дереве оставляют 3-4 основных побега, расположенных в нижней части растения, а остаток вместе с проводником удаляют.
Однолетний саженец обрезают на сильные побеги, оставив от них2/з. Побеги обрезают очень коротко — на 3-4 почки. При таком укорачивании штамба развиваются дополнительные побеги — в будущем штамбы. В первый год выращивают сильные побеги.
На второй год после посадки весной выбирают 3-4 основных побега и обрезают их наl/3-l/4длины. На третий год, снова весной, из этих побегов формируют 6-8 основных ветвей на плодоношение. Побеги, которые растут в середине куста, удаляют или коротко обрезают для лучшего освещения центра кроны. На третий год осенью формируются скелетные ветви, а в следующие годы — плодовые веточки. Основные разветвления должны развиваться под углом 45° к грунту, побеги, которые растут горизонтально, вырезают.
Обрезка плодоносящих деревьев
У персика закладывается много ростовых и цветочных почек. На одном дереве может завязаться около 1000 плодов, но они будут мелкие и невкусные. Оптимально, когда на растении до 300 плодов, тогда они большие и с высокими вкусовыми качествами.
Для плодоносящих деревьев применяют прореживание и укорачивание побегов. Оба эти приема направлены на то, чтобы улучшить освещение внутренней части кроны. Во время прореживания удаляют ветви, которые загущают крону. Укорачивание побегов увеличивает приросты в нижней и средней части основных ветвей, которая препятствует оголению деревьев и смещению плодоношения к периферии кроны.
Ежегодная обрезка позволяет регулировать рост и плодоношение персика. Пропускать ее ни в коем случае не стоит. В южных районах ее начинают осенью и продолжают зимой, за исключением морозных дней. В лесостепных районах, где существует опасность подмерзания почек, обрезку нужно выполнять с марта до середины апреля.
Обрезка персика на замещение
Часть побегов с цветочными почками обрезают на ¼-1/3 их длины на плодоношение, а другую часть, в том числе и ростовые побеги, — коротко (на 2-3 почки) на рост. В дальнейшем с двух почек на коротко обрезанном побеге развивается два побега, из которых один обрезают длинно – на плодоношение, а второй коротко — на замещение. Потом ветвь, которая принесла плоды, удаляют, а нижние побеги обрезают по описанному выше принципу. Побеги на замещение должны быть расположены ниже побегов на плодоношение. Это препятствует смещению роста плодов на периферии кроны.
Омолаживающая обрезка
Продуктивный период привитых деревьев персика составляет 8-10 лет. Однако срок плодоношения можно продлить, применив омолаживающую обрезку во втором периоде жизни растений. У старых деревьев, если их рост ослабляется, обрезают отдельные или все ветви в кроне на 3-4-летнюю древесину, удаляют усыхающие ветви, которые срезают возле молодых побегов, и они в дальнейшем используются для формирования основных ветвей.
Обрезка поврежденных деревьев
Персик, поврежденный морозами, обрезают сильно, иначе дерево может погибнуть. При этом удаляют все сухие ветви, а сильно поврежденные обрезают на 2-3-летнюю древесину. Оставленные одногодичные побеги обрезают коротко на 2-3 почки. В середине лета, если хорошо видно, что отдельные деревья погибли, их выкорчевывают.
Лучше всего обрезку персика начинать в I-ой половине марта, когда нету опасности повреждения зимними морозами. Если наименьшая температура зимой была ниже минус 18 ° и доля цветочных почек вымерзли обрезание нужно отложить до начала вегетации. Делается это для того, чтоб возможно было стоит оценить степень повреждения и приложить обрезки соответствующей силы. Чем выше процент поврежденных почек, тем слабее должен быть обрезание и наоборот.
КАКОЙ ТИП КРОНЫ Максимально пригодны для СОЗДАНИЕ деревья персика влюбительских садах? Любительские сады небольшого размера, судя по выращиваемые в них деревья персика удобнее формировать по пальметкий системе. То есть. лучше применяются места по границам сада, у стен зданий и т. д. С пальметных форм максимально подходящей для образования персика является коса итальянский пальметты. В некоторых ситуациях может выясниться удобной к тому же современная итальянская вазоподибна крона.
КАК ФОРМИРОВАТЬ ПЕРСИК ПО СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ВАЗОПОДИБНИЙ СИСТЕМЕ? Однолетние саженцы персика, применяемые для посадки состоят из центрального проводника и многочисленных боковых преждевременных веток. Обрезают саженцы после посадки в весеннее время. Центральный проводник саженца укорачивают с подобным расчетом чтоб получить штамб высотой 50-60 сантиметра и над штамбом оставить довольно места с почками, из которых вырастут будущие скелетные ветки. Преждевременные ветки в зоне штамба удаляют, а над штамбом укорачивают на 1-2 почки, оставляя над последней почкой маленький неньочок. Пенек оставляют и при укорочении центрального проводника саженца. I-е обрезание персика после посадки: 1 — деревце перед обрезанием, 2 — то же деревце после обрезки В весеннее время из оставленных почек развивается немало молодых побегов, из которых оставляют только 5-6 добрый развитых и удобно размещенных. Иные ростки удаляют. В это же время удаляют и укороченные ранней весны преждевременные ветки, на которых оставляют побегов. В итоге июня, когда ростки достигнут длины 50-60 сантиметра, 3 из них отбирают для образования скелетной сучьев. Ростки, отобранные для этой цели обязаны быть размещены равномерно у ствола, иметь углы расхождения в районе 120 ° и находиться друг от друга по стволу приблизительно на 15 сантиметров Иные ростки укорачивают на 2 почки. После летнего обрезание оставленные в роли скелетных сучьев ростки начинают развиваться с большой скоростью. На них возникают многочисленные преждевременные приросты, что загущающие крону. Потому в итоге августа удаляют все кроны, растущие внутрь, преждевременные ростки. Когда боковые разветвления саженцев персика содержат длину более 50 сантиметров, не обходимо скелетное сучьев возможно подобрать в весеннее время в ходе I-го обрезание после посадки. Центральный проводник укорачивают на высоте в районе 80 сантиметров над поверхностью земли. Укорачивают его т.о., чтоб над верхней скелетной ветвью остался пень длиной 4-5 сантиметра Боковые ветки, оставленные в роли скелетных, обязаны быть равномерно размещены у ствола, иметь соответствующие углы отхождения от стовбураа и углы расхождения м/у собою и по возможности не выходить из смежных почек . Ветки, выбранные в скелетные, не укорачивают. На II-й или III г. после посадки скелетные ветки отгибают и закрепляют в положении 45 ° сравнительно горизонтали. Если скелетные ветки слабые, то сперва их оставляют в более приподнятом положении и лишь затем, как они укрипнут предоставляют им необходим итоговый наклон. Если 1 или 2 скелетные ветки содержат весьма мощное развитие, то их наклоняют весьма, с целью задержать их развитие и восстановить равновесие м/у всеми скелетными ветвями кроны. После, как эта цель будет достигнута, скелетные ветки подводят и закрепляют в положении 45 ° сравнительно горизонтали. В весеннее время II-го или 3-го г. после посадки отбирают ветки для образования I-х скелетных ветвей (скелетных ветвей II-го порядка) (рис. 222). I-е скелетные разветвления обязаны находиться на расстоянии в районе 60 сантиметров от основания скелетных ветвей. На любой скелетной ветки формируют по 3 скелетные разветвления. Вторые и третьи скелетные разветвления формируют протекание 2-х-3-х лет. Расстояние м/у отдельными скелетными разветвлениями, расположенными на одном скелетной суку, должно быть 80-100 сантиметра. После, как окрепнут, скелетные разветвления отгибают и закрепляют в положении в районе 30 ° сравнительно горизонтали. Все преждевременные ростки, отрастающие на внутренней стороне скелетных ветвей и разветвлений, время от времени вырезают, оставляя мелкие пенечки. На верхних частях (в районе 40 сантиметров с верхней стороны вниз) ветвей продолжения скелетных ветвей и разветвлений вырезают все преждевременные приросты. Лишние и загущающих плодовые ветки, размещенные на скелетных ветвях, удаляют, оставляя на каждые 12-15 сантиметра по одной ветке.
Деревце персика, сформированное по современной итальянской вазоподибний системе
Ветки продолжения скелетных ветвей и разветвлений НЕ подрезают. Регулирование роста ветвей продолжения скелетных ветвей и разветвлений проводят путем перемены их наклона. К укорочению прибегают только в том случае, когда верхняя доля некоего скелетного сука повреждена. После подрезки поврежденного сука до здорового места обрезают на том уровне и невредимы скелетные ветки, для того, чтоб сохранить равновесие м/у ними.
Когда скелетное разветвление произрастает чересчур подведены и конкурирует ветвь продолжения скелетного сука, на коем располагается, ему придают горизонтальное положение. После получения хорошего субподрядности м/у скелетным разветвлением и скелетным суком скелетное разветвление возвращают в первоначальное положение. Предоставление скелетным ветвям необходимого наклона проводят с их помощью подвязки к небольшим кольев (длиной 50-60 сантиметра и толщиной 5-6 сантиметра), забитых в землю. В роли материала для подвязки применяют проволоку и резиновые подкладки.
На протяжении вегетационного периода проводят летнее обрезание. Все ростки, растущие внутрь кроны и размещенные на внутренней и внешней стороне скелетных ветвей и разветвлений, удаляют затем, как они достигнут длины 10-12 сантиметра удаляют их не целиком а с оставлением небольшого пенька. После проведения летнего обрезание на скелетных ветвях обязаны остаться лишь боковые обрастая ветки.
По материалам сайтов: supersadovnik.net vsaduidoma.com
